怀旧从上个世纪末即成为一种时尚，上海或许是一座适合怀旧的时尚都市，而上海菜也伴随这座城市的日趋国际化不断演绎出别样的风情。
　　
　　海纳百川兼容并蓄
　　
　　作为一个城市，上海的历史也不算长，而单就一个城市的菜肴独成一个菜系，实乃罕见。上海菜形成的时间也不过一百多年，却能在中华各大菜肴美食中独具风骚，这得归功于开埠后的上海作为内联全国、外通世界的一方重镇，五方杂居，四海融汇，善于吸收外来文化的上海人把“拿来主义”的精神用在了做菜上。
　　
　　现在的上海菜有两种涵义：狭义的上海菜叫本帮菜，上海市民的家常菜即属于本帮菜范围；广义的上海菜是以本帮菜为主吸收各派之长形成的综合性、广泛性的菜系。可以这么说，上海菜是以当地本帮菜为基础，兼有京、鲁、苏、锡、川、广、闽、杭、豫、徽、湘等肴馔，和素菜、清真菜以及西餐等特色风味，并按上海内联全国、外通世界的商埠特点，适应五方杂处的口味需求，加以适当变化，形成兼容并蓄且不失开拓创新的海派风格菜肴。
　　
　　从一道上海色拉就足以见上海菜系之特色。上海作家陈丹燕写道：“它综合了法国的水果色拉，俄国的土豆色拉和中国人喜食的熟菜的做法。上海人那愿意尝试从欧美来的新事物的种种特点，就成了上海中西两种餐馆里都能够吃到的一道冷盘。……色拉代表着上海人的生活基本方式：亦中亦西，但把它们融化成属于自己的，带着自己这个城市的痕迹。”
　　
　　浓油赤酱风情万种
　　
　　香港著名电影人吴思远是上海人，他心中藏一个宿愿，想拍一个地道的上海故事，一如上海菜：浓油赤酱。
　　
　　“浓油赤酱”是指上海菜油重味浓的特点，这可是上海菜对四方美味融会贯通之后保留的“原汁原味”。在乡泊鳝糊、油爆河虾、油酱毛蟹、锅烧河鳗、红烧圈子、九转肥肠等这些上海菜馆的必备菜肴上，浓油赤酱都有淋漓尽致的表现。
　　
　　据说上个世纪30年代的上海女作家张爱玲就是在浓油赤酱的滋养中煨熟了上海人。看看张爱玲的经典之作《倾城之恋》中写白流苏和范柳原到香港吃上海菜的寥寥几笔，就可见张爱玲对上海菜钟爱。